当我乘着南行列车，在晨雾中抵达伊斯法罕，第一眼看到的不是金色清真寺的穹顶，也不是传说中“世界一半”的宏伟广场，而是桥——一座静默横跨在乍暖还寒的扎因代河上的老桥，古朴而庄严，像一位坐在水边沉思了数百年的老人。
我站在桥头，风从河面缓缓吹来，带着泥土、花香和历史的味道。这是一座即使你闭上眼，也能听见它呼吸的城市。在《地球交响曲》的地图上，我将伊斯法罕标注为最优雅的一段延音，是古典乐章里的缓板，是信仰与艺术的交响节点，是波斯灵魂的天蓝眼眸。
我知道，我来了，是为了听见圆顶低语，看见光影编织的祷词，也是为了那段藏在时间深处、不肯散场的梦。
我早早来到伊玛目广场，世界第二大的城市广场，在清晨如梦一般展开。广场四周是一整圈的拱廊、商铺与宫殿，中心空旷辽阔，鸽群偶尔掠过天光未满的穹顶，留下一串扑扇的诗句。
我坐在广场中央的长椅上，看着晨曦下的伊玛目清真寺穹顶由深蓝变成天青，瓷砖在日光下闪着金点与花纹，如星辰沉入了青花瓷中。
一位老人牵着孙子缓步而过，停下对我说：“你来的正好。上午十点，阳光会穿透穹顶那扇窗，照到主厅中心，那是‘神之眼’。”
我如他所言，站在清真寺的大殿中仰望，阳光自蓝色圆顶倾泻而下，照在巨大的波斯地毯正中，那一刻，世界仿佛静止，时间在此地轻轻叹息。
我写下：“伊斯法罕的清晨，不是苏醒，是一次庄重的重生。”
广场东侧，是与伊玛目清真寺相对的谢赫·卢特福拉清真寺，其外观虽不似主殿宏伟，却拥有一种凝练到极致的美。穹顶的蓝，比海深，比天近，是我此生见过最静谧的颜色。
我坐在门廊下，看着阳光斜照在穹顶与瓷砖之间，蓝与金交织出一幅不言的画。游客稀少，这里更像一座思考的神庙。
有人说，这座清真寺里没有宣礼塔，因为它从不是为大众礼拜而建，而是王族私用，是静思之所。
我站在正厅中央仰望穹顶，那是一种超越宗教与文化的体验，如同被天空紧紧环抱。
我写下：“卢特福拉清真寺是伊斯法罕的心跳，低沉、坚定、无声，却贯穿万象。”
从广场穿入伊斯法罕大巴扎，仿佛走进了一条时间的河。这里没有德黑兰那种都市急促的节奏，而是一种优雅的生活艺术。
巴扎里是手工艺的天堂。我走进一间铜器店，店主正在细细雕刻一盏吊灯的花纹，每一刀都像在谱写乐章。
他叫哈桑，三代制铜人。他说：“我这一盏灯，要雕二十七天，不为卖得贵，而是它要配得上这座城。”
他带我进了作坊，铜锤声敲击节奏稳如心跳，一位年轻女子在旁细细上釉。我问：“你们不累吗？”
她笑说：“不，我们是在和光打交道。”
我买了一只小铜杯，杯底刻着花鸟纹，哈桑赠我一句波斯谚语：“把美握在手里，它就不再遥远。”
我写下：“在伊斯法罕，连一只杯子，也会替你祈祷。”
傍晚，我前往三十三孔桥。那是扎因代河上的艺术之桥，也是人们心灵休憩的长廊。桥上的拱洞下传来低吟，那是当地人自发的吟诗会。
我站在桥中央，听一位诗人用黯哑的嗓音朗诵：“你是夜的炉火，我是燃烧的羽毛。”
旁边一群年轻人围坐，手鼓轻敲，乐声与河声交汇，像一曲永远不愿完结的合奏。
我坐在桥栏边，看夕阳沉入远方，天色由蓝转紫，桥灯一点点亮起，仿佛是城中灵魂睁开的眼。
我写下：“伊斯法罕的傍晚，不是黄昏，是一次诗意的沉思，是文明为自己点燃的灯。”
在古老的拱廊深处，我被一扇低矮的蓝门吸引，门内是一间低调却灵动的琉璃工作坊。一个中年匠人正小心地将半凝固的玻璃取出，放入冷却槽。
他不善言辞，只把一只半成品小碗递给我：“这是未完成的月。”
我凝视那轮柔蓝的玻璃，确实如月光未满。他说：“每一件琉璃，都是光的孩子。”
我写下：“伊斯法罕不只编织光，它还养育光。”
夜幕降临，我应一位在广场相识的导览者邀请，来到他老宅。宅院不大，却有回廊与天井，星光透过水池倒映在墙上，仿佛时间在此不再流动。
我们喝着红茶，他指着墙上一幅泛黄地图问我：“你觉得伊斯法罕像什么？”
我沉思良久，说：“像是一句诗，句点总在你不经意之处。”
他点头，说：“这城，的确无法用逻辑读懂。”
我路过一间开在拱廊深处的音乐茶馆，门口挂着长串风铃，叮咚如小型风暴。我走入其中，里头正有三人弹奏丝弦，一位白发女子闭目演唱古诗。
她唱到高潮处时忽然睁眼看我，说：“外来者，请记住：这城不靠记忆存活，它靠声音。”
我坐下，喝下一杯浓茶，恍惚间仿佛穿越了几个朝代。
夜里，我回到旅馆屋顶，俯瞰整座城。远处清真寺的圆顶依然清晰，月光如纱，覆盖在这座千年之城的肩头。
风轻轻吹过，我在笔记中写下最后一句话：
“伊斯法罕不是城市，它是文明最柔软的一页，是信仰、建筑、工艺与诗意的交响终章。当你在此停下脚步，不是因为累了，而是你终于听懂了什么叫‘美’。”
我合上笔记本，轻轻扣上铜杯盖。黎明即将来临，火车将在天未亮时启程。
而下一个城市，将是波斯诗人们的故乡，是花与墓碑并存的芳香之地。
设拉子——那是玫瑰、夜莺与古诗永恒飘香的地方，是风穿越墓园时唱出的梦境低语。设拉子，我来了。